مشخصات کلی دوربین CANON M50

مشخصات کلی دوربین CANON M50

دوربین CANON EOS M50 بدون آینه کانن که دارای مجموعه ای از ویژگی های همه کاره است . که هم برای عکس ها و هم برای برنامه های ویدیویی مناسب است. با فیلمبرداری UHD 4K. یک منظره یاب الکترونیکی با وضوح بالا. و AF بهبودیافته Dual Pixel CMOS با فوکوس خودکار تشخیص چشم. خود را از مجموعه جدا می کند.

با استفاده از سنسور 24.1 مگاپیکسلی APS-C CMOS و پردازشگر تصویر DIGIC 8.بهینه‌ساز نور خودکار بهبودیافته به تضمین کیفیت تصویر تمیز با نویز کم. همراه با نرخ بالای تصویربرداری 10 فریم در ثانیه و محدوده حساسیت بومی ISO 100-25600 کمک می‌کند. برای کار در شرایط کم نور تا ISO 51200 گسترش یافته است.

ترکیب سنسور و پردازنده همچنین امکان ضبط ویدیوی UHD 4K . با سرعت 23.98 فریم بر ثانیه را به همراه Full HD 1080p60 و HD 720p120 برای فیلمبرداری اسلوموشن را فراهم می کند.

علت خرید دوربین CANON M50

طراحی این سنسور همچنین Dual Pixel CMOS AF را تسهیل می‌کند. که از فوکوس خودکار تشخیص فاز برای عملکرد سریع، دقیق و روان استفاده می‌کند. تا هم برای عکس‌های ثابت و هم برای استفاده از ویدیو مناسب باشد. علاوه بر این، تثبیت‌کننده تصویر ۵ محوره ترکیبی IS با به حداقل رساندن لرزش‌های دوربین، به ضبط ثابت و بدون لرزش کمک می‌کند.

ویژگی های دوربین CANON M50

• مکمل ویژگی های تصویربرداری، EOS M50 همچنین دارای منظره یاب الکترونیکی OLED 2.36 متری و LCD صفحه لمسی 3.0 اینچی برای کنترل بصری است. طراحی زاویه متغیر صفحه نمایش اجازه کار از زوایای کار بالا و پایین را می دهد. رابط صفحه نمایش لمسی آن امکان کار با لمس را فراهم می کند. و AF را برای دستکاری آسانتر در ناحیه فوکوس خودکار بکشید.

سنسور 24.1 مگاپیکسلی APS-C CMOS و پردازشگر تصویر DIGIC 8

هر دو سنسور 24.1 مگاپیکسلی APS-C CMOS و پردازشگر تصویر DIGIC 8. برای ارائه حساسیت بالا و عملکرد سریع دوربین برای تطابق با برنامه‌های عکاسی و ویدیو استفاده می‌شوند. محدوده ISO 100-25600 منعطف، با تنظیم ISO 51200 قابل ارتقا، مناسب کار در شرایط نوری مختلف است. و قابلیت‌های پردازش نویز را به حداقل می‌رساند و بهینه‌سازی نور خودکار را برای وضوح قابل‌توجه در موقعیت‌های مختلف عکس‌برداری فراهم می‌کند.

فیلمبرداری UHD 4K نیز با سرعت 23.98 فریم در ثانیه به همراه تنظیمات Full HD 1080p60 و HD 720p120. برای ضبط حرکت آهسته پشتیبانی می شود. بعلاوه.این پردازنده نرخ عکاسی پیاپی 10 فریم در ثانیه . زمان راه اندازی سریع دوربین، و فاصله زمانی کوتاه بین هر فریم را برای فرآیند عکاسی بصری تر و کارآمدتر فراهم می کند.

Dual Pixel CMOS AF

Dual Pixel CMOS AF عملکرد فوکوس روان و سریع را به شیوه ای مشابه با نحوه فوکوس کردن دوربین فیلمبرداری ارائه می دهد. این سیستم دو فتودیود مجزا را در هر پیکسل ادغام می‌کند. تا یک شبکه گسترده و متراکم از عناصر جمع‌آوری تشخیص فاز را در اکثر سنسور تصویر فراهم کند. تا شکار فوکوس را برای کنترل سریع‌تر و مستقیم‌تر قرار دادن فوکوس کاهش دهد.

هنگام کار با تصاویر ثابت، این سیستم فوکوس برای به دست آوردن فوکوس سریع و دقیق کار می کند. و آن را برای عکاسی و ردیابی سوژه های متحرک به طور ایده آل مناسب می کند. تا فوکوس بحرانی با هر عکس به دست آید. فوکوس خودکار تشخیص چشم را می توان برای پرتره نیز استفاده کرد. و به اولویت بندی فوکوس روی چشم سوژه برای وضوح مطمئن کمک می کند.

جهت خرید و مشاور کلیک کنید

هنگام فیلم‌برداری.حالت Movie Servo AF فوکوس صاف و طبیعی را هنگام تغییر از سوژه‌های مختلف یا فواصل مختلف در صحنه. و همچنین توانایی تعیین حساسیت ردیابی، سرعت AF، و اولویت ردیابی چهره را ارائه می‌دهد.

با بهره مندی از سیستم فوکوس خودکار لمسی، فوکوس قفسه ای به سادگی با لمس عناصر داخل صحنه روی صفحه لمسی امکان پذیر است.تا فوکوس را به شیوه ای بصری تغییر دهید.

ردیابی سوژه در فیلم ها نیز به دلیل توانایی سیستم Dual Pixel CMOS AF.برای تشخیص سوژه ها و حفظ فوکوس هنگام کار در مناظر در حال تغییر یا درهم، افزایش یافته است.

ترکیب IS

ترکیبی IS از لرزشگیر دیجیتال 5 محوره داخلی همراه با سیستم های تثبیت کننده. تصویر مبتنی بر لنز برای به حداقل رساندن موثر لرزش دوربین برای عکاسی دستی واضح تر استفاده می کند. این مزیت ضبط در هنگام راه رفتن یا حرکت را دارد. و همچنین می‌تواند همراه با لنزهای دارای IS نوری برای تثبیت کلی موثرتر استفاده شود.

طراحی بدنه و اتصال بی سیم

صفحه نمایش لمسی بزرگ 3.0 اینچی یک روش بصری برای کنترل نقاط فوکوس، پیمایش منوها، و بررسی تصاویر ارائه می دهد. این صفحه نمایش همچنین دارای یک زاویه متغیر است تا کار از زوایای بالا و پایین را بهتر انجام دهد.

منظره یاب الکترونیکی OLED 2.36 متری یکپارچه امکان نظارت بر سطح چشم روشن و واضح را فراهم می‌کند. و همچنین امکان کار با فوکوس خودکار لمسی و کشیدنی را برای حرکت دستی منطقه AF. در حین عکس‌برداری با EVF برای کنترل بصری‌تر فراهم می‌کند.

Wi-Fi داخلی با NFC امکان اشتراک‌گذاری بی‌سیم عکس‌ها و فیلم‌ها را به یک دستگاه تلفن همراه متصل می‌کند.

بلوتوث امکان اتصال تلفن هوشمند یا تبلت برای اشتراک‌گذاری سریع و خودکار تصویر بین دستگاه‌ها و همچنین قابلیت‌های کنترل از راه دور را می‌دهد.

فلاش پاپ آپ داخلی روشنایی بیشتری را برای کار در شرایط کم نور فراهم می کند. یک کفش گرم نیز برای کار با فلاش خارجی اختیاری برای کنترل بیشتر موجود است.

لنز EF-M 15-45mm f/3.5-6.3 IS STM

همراه با بدنه دوربین. لنز استاندارد همه کاره EF-M 15-45mm f/3.5-6.3 IS STM وجود دارد که محدوده فاصله کانونی معادل 24-72 میلی متر را ارائه می دهد.

سه عنصر کروی به کنترل انحرافات رنگی و اعوجاج در سراسر محدوده زوم کمک می کند.قرارگیری لنز بهینه برای کاهش شعله ور شدن و ایجاد شبح کار می کند. یک تثبیت کننده .تصویر نوری برای به حداقل رساندن لرزش دوربین تا 3.5 توقف برای عکاسی دستی واضح تر عمل می کند. و یک موتور پله ای STM عملکرد فوکوس خودکار سریع، روان و تقریباً بی صدا را ارائه می دهد.

مشخصات لنز سونی 70-200 f2.8

 مشخصات لنز سونی 70-200 f2.8

لنز سونی 70-200 f2.8 با داشتن اپتیک استثنایی، مجموعه ای کامل از ویژگی ها و سرعت فوق العاده از همه جنبه ها،به راحتی به عنوان بزرگنمایی تله فوتو برای افراد حرفه ای جای می گیرد.

لنز سونی 70-200 f2.8  این عضو سری g master ، این لنز sony 70-200  میلی متر وضوح بالایی را درکنار بوکه صاف و تمیز و با حداقل انحراف از دست می دهد.

این با استفاده از یک عنصر xa ، دو عنصر کروی،چهار عنصر پراکندگی بسیار کم و دوعنصر super ed  در طراحی نوری تضمین می شود. علاوه بر این،لنز دارای پوشش nano ar  است که بازتاب.

شعله ور و شبح را برا بهبود کنتر است و رنگ کاهش می دهد.

این لنز سونی 2.8 70-200 fکه برای سرعت بهینه شده است.

به دیافراگم سریع و ثابت f2.8  مجهز است که در شرایط کم نور و همچنین برای ایجاد تصاویر با عمق میدان کم.یک دارایی خواهد بود.

بوکه با اجرای یک دیافراگم دایره ای یازده تیغه برای نواحی خارج از تمرکز،حتی بهتر می شود.

همچنین یک سیستم موتور موج super sonic  با دو خط و حلقه وجود دارد که فوکوس خودکار سریع و پاسخگو را در هر دو عکس و فیلم فراهم می کند.

این لنز سونی 70-200 f2.8 به عنوان یک بزگنمایی تله فوتو در انتها،به انواع فن آوری های دیگر برای کمک به تیراندازان مجهز است.

از جمله تثبیت کننده تصویر optical steadyshot  برای مبارزه با لرزش دوربین ،به ویژه در فاصله کانونی بیشتر.کاربران با داشتن تعداد زیادی کنترل فیزیکی روی بشکه لنز،از جمله سه دکمه نگهدارنده فوکوس. یک سوئیچ محدوده کننده فوکوس و هر دو سوئیچ oss و af/mf .از عملکرد سریعتر و بصری بیشتری بر خوردار خواهند شد.

به عنوان بخشی از سری های محترم G MASTER  سونی. این  لنز سونی  70-200 F2.8  برای دستیابی به وضوح و وضوح بالا از طریق اصلاح طیف گسترده ای از انحراف کروی و رنگی طراحی شده است.

علاوه بر این.این لنز سونی 70-200 F2.8  از طراحی فیزیکی قوی و بصری در دست بهره می برند تا هم از عکاسی و هم از برناه های سینمایی بهره مند شوند.

ویژگی های دیگر برای خرید لنز سونی 70-200 F2.8

این لنز سونی 70-200 F2.8  میلی متر همچنین با مدل های APS-C سازگار است و یک فاصله کانونی معادل 105-300 میلی متر را فراهم می کند.

لنز سونی 70-200 F2.8 دیافراگم حداکثر 2.8  ثابت در کل دامنه بزرگنمایی را ارائه می دهد و همچنین امکان کنترل بیشتر موقعیت تمرکز را برای تکنیک های عمق کم میدان فراهم می کند.

چهار عنصر لنز سونی 70-200 F2.8  پراکندگی بسیار کم و دو عنصر SUPER ED  نیز در طراحی لنز وجود دارد که به کنترل انحرافات رنگی و کاهش حاشیه رنگ برای افزایش وضوح و وفاداری به رنگ کمک میکند.

سیستم پیشرفته موج Super Sonic با دو خط و حلقه از فوکوس خودکار سریع. دقیق و دقیق در عکس و فیلم اطمینان حاصل می کند.

تثبیت کننده تصویر نوری SteadyShot کمک می کند تا در هنگام عکسبرداری دستی با سرعت شاتر پایین تر. لرزش دوربین برای تصاویر واضح تر به حداقل برسد.

این سیستم تثبیت کننده را می توان برای کنترل موثرتر تاری تاری دوربین با انتخاب نوع سنسور تغییر حالت دوربین نیز ترکیب کرد.

 یک سوئیچ OSS Mode به شما امکان می دهد حالت 1 را برای لرزشگیر عمومی تصویر انتخاب کنید که برای اکثر انواع عکسبرداری مناسب است و همچنین تنظیمات حالت 2 که به طور خاص برای استفاده در حرکات متحرک استفاده می شود.

 در لنز سونی یک سیستم عناصر شناور هنگام کار در حداقل فاصله فوکوس 3.15 “با بزرگنمایی 0.25 برابر ، از کیفیت تصویر سود می برد.

 لنزسونی 70-200 F2.8  جلویی دارای یک پوشش فلوئور برای محافظت در برابر لکه ها و گرد و غبار از چسبیدن به سطح شیشه است.

 دیافراگم 11 تیغه گرد هنگام استفاده از تکنیک های تمرکز انتخابی به کیفیت بوکه دلپذیری کمک می کند.

یک پایه سه پایه قابل جابجایی و متحرک امکان جابجایی سریع از جهت گیری عکسبرداری افقی به عمودی را فراهم می کند.

 هود لنز گلبرگ شکل شامل جلوگیری از شعله ور شدن است . دارای یک پنجره دسترسی فیلتر برای تنظیم فیلترهای چرخشی مانند قطب بندی ها و ND های متغیر است.

سازگار با مبدل های اختیاری 1.4x و 2x اختیاری سونی ، این لنز را می توان به راحتی به ترتیب به نوری 98-280 mm یا 140-400 mm تبدیل کرد.

عکاسی با موبایل

منفی «به سادگی به مناطق اطراف و بین سوژه های یک تصویر اشاره دارد – و می تواند از» خوب «به» عالی عکس بگیرد.

وقتی فضای خالی زیادی را در یک عکس قرار دهید، سوژه شما بیشتر برجسته می شود و واکنش شدید بیننده شما را برمی انگیزد؛ و فضای منفی چه شکلی است؟ این اغلب یک فضای بزرگ از آسمان باز، آب، یک زمین خالی یا یک دیوار بزرگ است، مانند مثال های زیر.

دیدگاه های مختلفی پیدا کنید.

گرفتن عکس از یک زاویه منحصر به فرد و غیر منتظره می تواند باعث به یاد ماندنی تر شدن آنها شود – این باعث ایجاد یک توهم از عمق یا ارتفاع با سوژه ها می شود. همچنین باعث برجسته شدن تصویر می شود، زیرا بیشتر عکسهای موبایل یا مستقیم یا از دید پرنده گرفته می شوند.

مثل اولین عکس زیر، مستقیماً رو به بالا عکس بگیرید و با آسمان به عنوان فضای منفی بازی کنید. یا می توانید کمی زاویه رو به پایین بگیرید.

نکته حرفه ای: اگر عکسی می گیرید و دیدید کمی کج یا کج است، از برنامه ویرایش عکس SKRWT استفاده کنید تا خطوط تمیز و مربع جلوه کند.

با بازتاب بازی کنید.

چیزی بسیار ایده آل در دیدن آسمان منعکس شده در یک قسمت آب وجود دارد. یک دلیل وجود دارد که ما عاشق دیدن آن هستیم – چشمان ما به سمت بازتاب کشیده می شوند؛ بنابراین به دنبال فرصت هایی برای بازی با آنها در عکس ها باشید.

بسیاری از مکان های خارج از جعبه برای بازتاب وجود دارد – گودال ها، آب بزرگتر، آینه ها، عینک آفتابی، لیوان های آشامیدنی و سطوح فلزی فقط چند مورد است.

از خطوط پیشرو استفاده کنید.

در برخی از عکسها، خطی وجود دارد که چشم بیننده را به سمت قسمت خاصی از قاب می کشاند. به آنها خطوط پیشرو گفته می شود. آنها می توانند مستقیم یا مدور باشند – به راه پله ها، نماهای ساختمان، مسیرهای قطار، جاده ها یا حتی یک مسیر در میان جنگل فکر کنید.

خطوط پیشرو برای ایجاد حس عمق در تصویر عالی هستند و می توانند عکس شما را به صورت هدفمند طراحی کنند – حتی اگر به طور تصادفی کاملاً به شکل زیبایی رسیده باشید.

به دنبال تقارن باشید.

تقارن را می توان به عنوان «حس مبهم نسبت و تعادل هماهنگ و زیبا» تعریف کرد؛ و تصاویری که دارای تقارن هستند می توانند به طرز باورنکردنی چشم نواز باشند – همچنین یکی از ساده ترین و جذاب ترین روش ها برای ساختن عکس است.

در عکاسی، تقارن معمولاً به معنای ایجاد تصویری است که می تواند به دو قسمت مساوی تقسیم شود که تصاویر آینه ای از یکدیگر هستند. این کمی متفاوت از بازتاب است – تقارن را می توان «در طبیعت» یافت، همانطور که در تصویر راه پله است، یا شما می توانید عکس خود را تنظیم کنید، مانند عکاس اریک کریستین در اولین عکس زیر.

و به یاد داشته باشید – از خطوط شبکه ای که از نوک شماره 1 استفاده می کنند استفاده کنید تا همه چیز را کاملاً مرتب کنید.

مراقب الگوهای تکراری باشید.

الگوهای تکراری بسیار چشم نواز هستند – هرگاه عناصر گرافیکی قوی بارها و بارها تکرار شوند، مانند خطوط، اشکال هندسی، فرم ها و رنگ ها ظاهر می شوند. این الگوها می توانند جلوه بصری شدیدی ایجاد کنند و عکاسی از چیزی مانند کف زیبا و کاشی کاری شده می تواند برای ایجاد تصویری قابل توجه کافی باشد. در مواقع دیگر، مراقبت از جایی که به طور طبیعی یا ناخواسته ظاهر می شوند، مانند لذت فرار آتش سوزی در سمت چپ، لذت بیشتری دارد.

با مسدود کردن رنگ بازی کنید.

آیا وقتی کل عکس سیاه و سفید است، به جز یک شی single، خنک نیست؟ به نظر می رسد که بله در واقع برنامه هایی برای آن وجود دارد. یکی از موارد دلخواه ما Touch Color است – برنامه ای که به طور خودکار عکس را به مقیاس خاکستری تبدیل می کند و به شما امکان می دهد قسمت هایی را که می خواهید رنگ آمیزی کنید پر کنید.

مسدود کردن رنگ می تواند به برجسته سازی عناصر عکسی که می خواهید برجسته شود مانند گیاه یا چیز دیگری با رنگ پررنگ کمک کند. این هدف به همان اندازه فضای منفی بدست می آید، بدین معنی که می تواند به برجسته شدن یک موضوع کمک کند – اما با مسدود کردن رنگ، سایر عناصر عکس برای یک تصویر منسجم دست نخورده باقی می مانند.

از بزرگنمایی خودداری کنید.

وقتی از دور عکس می گیرید، بزرگنمایی یک چیز خاص که می خواهید آن را بگیرید، وسوسه انگیز است؛ اما در واقع بزرگنمایی بهتر است – انجام این کار می تواند عکس را دانه ای، تار یا پیکسلی نشان دهد.

در عوض، سعی کنید به سوژه خود نزدیکتر شوید – مگر اینکه حیوان وحشی باشد، در این صورت توصیه می کنیم فاصله خود را حفظ کنید – یا عکس را از فاصله پیش فرض بگیرید و بعداً آنرا برش دهید. به این ترتیب، کیفیت را به خطر نمی اندازید و بازی کردن یا بهینه سازی تصویر بزرگتر آسان تر است.

جزئیات کوچک را ضبط کنید.

شاید این جمله را شنیده باشید: «این چیزهای کوچک است.» بعضی اوقات، این مورد در مورد عکسها نیز صدق می کند. تصاویر کلوزآپ که جزئیات کوچک، پیچیده و ظریف را ضبط می کنند، می توانند محتوای بصری واقعاً جذابی را ایجاد کنند. مراقب بافتها و الگوهایی مانند رنگ لایه برداری، جاده ماسه ای یا رومیزی کاشی باشید.

نکته حرفه ای: از ابزار «وضوح» در برنامه ویرایش عکس مورد علاقه خود برای وضوح بخشیدن جزئیات عکس خود استفاده کنید. شما همچنین می توانید برنامه Camera + را بارگیری کرده و از فیلتر شفافیت آن استفاده کنید، همان چیزی است که کوین سینتوموانگ از وال استریت ژورنال این برنامه را «سس مخفی» می نامد – تقریباً به هر عکس شفافیت دوربین را اضافه می کند.

از نور طبیعی استفاده کنید.

یافتن یک عکس عالی از تلفن های هوشمند که با فلش گرفته شده باشد دشوار است. بیشتر اوقات، آنها باعث می شوند که عکس بیش از حد در معرض دید قرار بگیرد، تغییر رنگ منفی می دهد و باعث می شود سوژه های انسان شسته شود. در حقیقت حتی شایعه شده که فلش آیفون 7 نیز دارای نقص هایی است.

از منابع نور طبیعی که می توانید پیدا کنید، حتی پس از تاریکی هوا استفاده کنید. این به شما این فرصت را می دهد که مانند تصویر دوم زیر با سایه ها بازی کنید یا با دیگر منابع نور محیط مانند ترافیک و ساختمانهای اطراف یک شبح ایجاد کنید.

هنگامی که عکس را گرفتید، با برنامه “Exposure” در برنامه ویرایش عکس مورد علاقه خود بازی کنید تا ببینید آیا می توانید تصویر را کمی روشن تر کنید، بدون اینکه خیلی دانه دار باشد.

اگر از فلش در عکاسی با موبایل استفاده می کنید، فقط در طول روز این کار را انجام دهید.

گاهی اوقات، استفاده از فلاش دوربین می تواند باعث بهبود عکس شود – اما به ندرت این کار را در شب انجام می دهد. از آنجا که عکس های تاریک کنتراست بسیار واضح تری را در برابر فلاش گوشی شما نشان می دهد، می تواند هر فلاش را تهاجمی و ناهموار جلوه دهد

با این وجود، در فضاهایی که از قبل کاملاً روشن شده اند، یک فلاش می تواند به سایه های تاریک پشت یا اصلی سوژه اصلی شما کمک کند.

هنگام کادربرداری عکس بعدی خود، به سایه های تیره ای که می خواهید پاک کنید، به زمین یا در برابر سطوح عمودی نگاه کنید. در صورت مشاهده، در برنامه دوربین خود به صورت دستی فلش را ورق بزنید. تنظیم فلاش دوربین تلفن خود روی «خودکار» تضمین نمی کند که تلفن شما سایه هایی را که می خواهید از بین برود متوجه شود. فقط به یاد داشته باشید که وقتی کارتان تمام شد دوباره فلش را خاموش کنید.

تفاوت در دو عکس تلفن همراه از یک مجسمه فلزی را در زیر بررسی کنید. می بینید که سایه میز در عکس مبتنی بر فلاش در سمت راست کاملاً نرم تر است. فلاش حتی جزئیات بیشتری را در بدنه سوژه به نمایش می گذارد. دفعه دیگر که عکاسی از محصول را انجام می دهید این تفاوت را در نظر بگیرید.

خرید سه پایه موبایل در عکاسی با موبایل را در نظر بگیرید.

اگرچه دستگاه های تلفن همراه به راحتی امکان گرفتن هر عکس را در حین حرکت دارند، اما هیچگاه راهی آسان برای اطمینان از ثابت بودن و متعادل نگه داشتن عکس هنگام عکسبرداری وجود نداشته است – مخصوصاً اگر می خواهید در تصویر باشید و فقط یک عکس سلفی معمولی با بازوی کشیده شما

سه پایه موبایل به شما این امکان را می دهد که گوشی هوشمند خود را برای عکس های سریع بدون هندوره و بدون داشتن تجهیزات سنگین همراه خود نصب کنید. اکثر سه پایه های موبایل به سختی بزرگتر از دستگاه تلفن همراه شما هستند و می توانند به هر زاویه ای خم شوند. یکی از آنها را در Joby در بالا بررسی کنید و بیاموزید که چگونه این سه پایه مینیاتوری می توانند به بهبود تجربه فیلم برداری تلفن همراه شما در زیر کمک کنند.

۱۶– نوردهی برنامه دوربین خود را به صورت دستی تنظیم کنید.

یکی دیگر از ویژگی های دوربین موبایل که می خواهید به صورت دستی تنظیم کنید، نوردهی شماست. ضربه زدن به صفحه نمایش هنگام روشن بودن دوربین تلفن شما فقط باعث تمرکز مجدد لنز روی سوژه جدید نمی شود – همچنین به طور خودکار میزان نور دوربین را تنظیم می کند. این نیز همیشه درست به نظر نمی رسد. بهتر است آن را با دست تنظیم کنید.

برای تغییر قرار گرفتن در معرض دوربین تلفن همراه خود، برنامه دوربین خود را باز کرده و روی صفحه ضربه بزنید. با مشاهده مجدد تمرکز لنز، نماد خورشید بسیار کوچک و مقیاس عمودی را مشاهده خواهید کرد. برای تنظیم سطح نور، انگشت خود را به آرامی به سمت بالا و پایین بکشید.

17. خلاصه مقالات ایجاد کنید.

منظور از عکسهای انتزاعی این است که ذات یک شی، یا مجموعه ای از آنها را کشف کنند، بدون اینکه کل منظره را آشکار کنند؛ به عبارت دیگر، آنها هدف ایجاد تصاویر منحصر به فرد و شگفت آور از سوژه های معمولی را دارند.

این نگاه می تواند با برش بخشی انتزاعی از یک عکس در غیر این صورت عادی یا با گرفتن عکس های نزدیک از اشیا that که بیننده را متعجب کند – البته با تحسین – موضوع ممکن است محقق شود؛ و سوژه هایی با الگو یا تکرار، مانند عکس انجیرهای خرد شده در زیر، نامزدهای عالی برای عکاسی انتزاعی هستند.

18- کاندیدها را بردارید.

عکس های ارسال شده می توانند به خاطر خاطرات عالی باشند – لحظات خوش در کنار دوستان، خانواده، یا دویدن گاه به گاه با یک فرد مشهور؛ اما گاهی اوقات، عکسهای صادقانه از افرادی که کارهایی را انجام می دهند، یا افرادی که دارای افراد هستند، می توانند جالب تر باشند.

این به این دلیل است که عکسهای صریح بهتر می توانند احساسات و ذات یک لحظه را به طور موثر ثبت کنند. یکی از بهترین روش ها برای گرفتن این نوع عکس گرفتن فقط عکس های ممکن است. شما چیزهای بیشتری برای انتخاب خواهید داشت و بهترین عکس ها اغلب وقتی اتفاق می افتد که «ستاره ها» در یک لحظه قرار بگیرند – چشمان همه باز باشد، یک نفر به همین ترتیب سر خود را خم می کند و شما در نهایت یک عکس از دوست لب بسته و مزمن شما با دندانهایش لبخند می زند.

19. غیر متعارف باشید.

ترکیب بخش عظیمی از آنچه باعث عکس می شود عالی است، اما موضوع عکس نیز همین است. برخی از جالب ترین و جالب ترین عکس ها از ایده های جالب و منحصر به فرد ناشی می شوند. تصاویر در برانگیختن احساسات از بینندگان شما م thanثرتر از متن هستند – این اغلب به این معنی است که عکسهای خود را برای گفتن چیزی بیان کنید.

سعی کنید در مورد آنچه را که می گیرید خارج از محدوده فکر کنید – بینندگان شما می توانند از یک موضوع جالب یا غیرمنتظره به طرز مطبوعی متعجب شوند.

20. آنها را بخنداند.

صحبت از برانگیختن احساسات، گاهی اوقات به یادماندنی ترین عکس هایی است که باعث خنده ما می شود. تصویر زیر یک زن مسن با پیراهنی با رنگ روشن که حاوی «سلام متنفر» است خنده دار است زیرا غیر منتظره است – و بخشی از ما نیز وجود دارد که او را تحسین می کند. تصویر دوم اسباب بازی سگ در بشقاب شام عکسهای کلاسیک غذای اینستاگرام را سرگرم می کند، اما از دید یک سگ است. اگر بتوانید مخاطبان خود را بخندانید، احتمالاً آنها از عکس شما لذت خواهند برد.

21. لنز گوشی خود را در عکاسی با موبایل تمیز کنید .

حمل یک دوربین گوشی هوشمند شاید راحت تر از دوربین عکاس خبرنگار کامل باشد، اما هزینه آن محافظت از آن است.

وقتی بیرون از خانه هستید، تلفن شما معمولاً در جیب یا کیف شماست. در تمام مدت، لنز دوربین دستگاه در حال جمع آوری انواع گرد و غبار و پرزها است. قبل از عکس گرفتن حتماً این لنز را با دستمال نرم تمیز کنید. تا زمانی که شروع به ویرایش عکس خود نکنید، ممکن است نتوانید بگویید که لنز کثیف است و اطمینان از شفاف بودن لنز قبل از گرفتن عکس، می تواند شما را از ابتدا باز دارد.

22- یک لنز خارجی وصل کنید.

آیا می خواهید واقعاً فانتزی شوید؟ لنزهای خارجی مناسب شما هستند. در واقع چندین چیز وجود دارد که می توانند در بالای لنز دوربین اصلی تلفن هوشمند شما متصل شوند – از چشم ماهی گرفته تا لنزهای زاویه دید گسترده، این افزودنی ها می توانند کیفیت و چشم انداز کاملا جدیدی به عکس های شما وارد کنند.

طبق گفته Wirecutter، بهترین لنزهای دوربین برای عکاسی با آیفون توسط Moment، تولید کننده لنزهای موبایل ساخته شده است. از آنجا شروع کنید، یا برای یافتن افزودنیهای لنز متناسب با نیازهای عکاسی از تلفن هوشمند خود، تحقیق کنید.

23. از ویرایش نترسید عکاسی با موبایل.

آهنگ سازی و گرفتن عکس از تلفن هوشمند فقط اولین قدم برای ایجاد جذابیت بصری در آن است. ویرایش عکس های شما مرحله بعدی است – و یک مرحله بسیار حیاتی است. فیلترها می توانند ابزاری ارزشمند برای عکاسی باشند، خصوصاً در مورد دو هدف: 1) از بین بردن لکه های عکس و 2) خوشمزه تر نشان دادن غذا.

برای اولین بار، مجله InStyle لیستی جالب از «بهترین فیلترهای اینستاگرام برای هر شکایت زیبایی» را تهیه کرد – و اکنون، برنامه عکس های آیفون فیلترهای مشابه بسیاری را ارائه می دهد. برنامه هایی مانند Pho.to نیز وجود دارند که می توانند بدون کار زیاد به صورت خودکار عکس های صورت را رتوش کنند؛ و وقتی صحبت از آن عکسهای وعده های غذایی روزانه شما می شود؟ .

اما بسیاری دیگر از برنامه های عالی ویرایش عکس و فیلم برای دستگاه های تلفن همراه وجود دارد – برای دیدن برخی از بهترین برنامه های موجود در این پست، این پست را بررسی کنید

دیافراگم چیست؟

مفهوم کامل دیافراگم در عکاسی:

دیافراگم را می توان به عنوان روزنه ای در عدسی تعریف کرد که نور از آن عبور می کند تا وارد دوربین شود. اگر فقط به نحوه عملکرد چشمان خود فکر کنید، درک این مفهوم آسان است. همانطور که بین محیط های روشن و تاریک حرکت می کنید، عنبیه چشم شما منبسط یا کوچک می شود و اندازه مردمک شما را کنترل می کند.

در عکاسی، مردمک لنز شما دیافراگم نامیده می شود. می توانید اندازه دیافراگم را کوچک یا بزرگ کنید تا نور کمتر یا بیشتر به سنسور دوربین شما برسد. تصویر زیر یک دیافراگم در یک لنز را نشان می دهد:

دیافراگم می‌تواند با کنترل عمق میدان، به عکس‌های شما بعد ببخشد. در یک نقطه افراطی، دیافراگم پس‌زمینه‌ای تار با جلوه‌ی فوکوس کم عمق زیبا به شما می‌دهد.

از سوی دیگر، عکس های واضحی از پیش زمینه نزدیک تا افق دور به شما می دهد. علاوه بر این، نوردهی تصاویر شما را با روشن تر یا تیره تر کردن آنها تغییر می دهد.

جهت دریافت مشاوره کلیک کنید

دیافراگم در ویدیو توضیح داده شده است

اگر ترجیح می دهید درک کنید که دیافراگم چگونه به صورت بصری کار می کند، ما ویدیویی را برای شما جمع آوری کرده ایم که بیشتر اصول اولیه را بررسی می کند. در این ویدئو، دیافراگم چیست، چگونه کار می‌کند و همچنین نشان می‌دهیم که چگونه بر مواردی مانند عمق میدان و بوکه تأثیر می‌گذارد که در ادامه این مقاله به آن‌ها پرداخته شده است.

اگر برای ادامه کار آماده هستید، اطلاعات ارائه شده در زیر دارای مطالب بسیار عمیق تری است.

چگونه دیافراگم بر نوردهی تاثیر می گذارد

دیافراگم اثرات متعددی روی عکس های شما دارد. یکی از مهمترین آنها روشنایی یا نوردهی تصاویر شماست. با تغییر اندازه دیافراگم، مقدار کلی نوری که به سنسور دوربین شما می رسد – و در نتیجه روشنایی تصویر شما را تغییر می دهد.

یک دیافراگم بزرگ (یک دهانه باز) نور زیادی را از خود عبور می دهد و در نتیجه یک عکس روشن تر می شود. دیافراگم کوچک درست برعکس عمل می کند و عکس را تیره تر می کند. به تصویر زیر نگاه کنید تا ببینید چگونه بر نوردهی تاثیر می گذارد:

در یک محیط تاریک – داخل خانه یا در شب – احتمالاً می خواهید یک دیافراگم بزرگ را برای گرفتن حداکثر نور انتخاب کنید. این همان دلیلی است که وقتی هوا شروع به تاریک شدن می کند مردمک چشم شما گشاد می شود.

جهت دریافت مشاوره کلیک کنید

چگونه دیافراگم بر عمق میدان تأثیر می گذارد

یکی دیگر از تاثیرات مهم دیافراگم، عمق میدان است. عمق میدان مقدار عکس شما است که از جلو به عقب واضح به نظر می رسد. برخی از تصاویر دارای عمق میدان “نازک” یا “کم” هستند، جایی که پس‌زمینه کاملاً خارج از فوکوس است. سایر تصاویر دارای عمق میدان “بزرگ” یا “عمیق” هستند، جایی که هم پیش زمینه و هم پس زمینه واضح هستند.

F-Stop و F-Number چیست؟

تا اینجا فقط در مورد دیافراگم به صورت کلی مثل بزرگ و کوچک صحبت کردیم. با این حال، می‌توان آن را به‌عنوان عددی به نام «f-number» یا «f-stop» بیان کرد که حرف «f» قبل از عدد ظاهر می‌شود، مانند f/8.

به احتمال زیاد، قبلاً متوجه این موضوع در دوربین خود شده اید. در صفحه نمایش LCD یا منظره یاب، دیافراگم شما چیزی شبیه به این خواهد بود: f/2، f/3.5، f/8 و غیره. برخی از دوربین ها اسلش را حذف می کنند و f-stop را به این صورت می نویسند: f2، f3.5، f8 و غیره.

بنابراین، f-stop راهی برای توصیف اندازه دیافراگم برای یک عکس خاص است. اگر می خواهید در مورد این موضوع اطلاعات بیشتری کسب کنید، ما یک مقاله بسیار جامع تر در مورد f-stop داریم که ارزش بررسی را دارد.

دیافراگم بزرگ در مقابل کوچک

نکته مهمی وجود دارد – بخش مهمی از دیافراگم که عکاسان مبتدی را بیش از هر چیز دیگری گیج می کند. این چیزی است که واقعاً باید به آن توجه کنید و آن را درست انجام دهید: اعداد کوچک نشان دهنده بزرگ هستند، در حالی که اعداد بزرگ نشان دهنده دیافراگم های کوچک هستند.

این اشتباه تایپی نیست به عنوان مثال، f/2.8 بزرگتر از f/4 و بسیار بزرگتر از f/11 است. اکثر مردم این را ناخوشایند می‌دانند، زیرا عادت کرده‌ایم اعداد بزرگ‌تر نشان‌دهنده مقادیر بزرگ‌تر باشند. با این وجود، این یک واقعیت اساسی در عکاسی است

این باعث سردرگمی زیادی در بین عکاسان می شود، زیرا کاملاً برعکس چیزی است که در ابتدا انتظار دارید. با این حال، هر چند ممکن است عجیب به نظر برسد، یک توضیح منطقی و ساده وجود دارد که باید آن را برای شما بسیار واضح تر کند: دیافراگم یک کسری است.

مثلاً وقتی با f-stop f/16 سر و کار دارید، می توانید آن را مانند کسری 1/16 در نظر بگیرید. امیدواریم قبلاً می دانید که کسری مانند 1/16 به وضوح بسیار کوچکتر از 1/4 است. دقیقا به همین دلیل، دیافراگم f/16 کوچکتر از f/4 است.

بنابراین، اگر عکاسان دیافراگم بزرگ را برای نوع خاصی از عکاسی توصیه می کنند، به شما می گویند از چیزی مانند f/1.4، f/2 یا f/2.8 استفاده کنید. و اگر دیافراگم کوچکی را برای یکی از عکس‌های شما پیشنهاد می‌کنند، توصیه می‌کنند از چیزی مانند f/8، f/11 یا f/16 استفاده کنید.

نحوه انتخاب دیافراگم مناسب

اکنون که با چند نمونه خاص از f-stop آشنا شدید، چگونه می‌دانید از چه دیافراگم برای عکس‌های خود استفاده کنید؟ بیایید به نوردهی و عمق میدان بازگردیم – دو اثر مهم دیافراگم.

تنظیم دیافراگم در دوربین شما

اگر می خواهید دیافراگم خود را به صورت دستی در دوربین خود برای عکس انتخاب کنید (که ما به شدت توصیه می کنیم)، دو حالت وجود دارد که کار می کنند: حالت اولویت دیافراگم و حالت دستی. حالت اولویت دیافراگم در اکثر دوربین ها به صورت “A” یا “Av” نوشته می شود، در حالی که دستی به صورت “M” نوشته می شود.

مثلث عکاسی یا مثلث نوردهی چیست؟؟؟

مثلث عکاسی یا مثلث نوردهی چیست؟؟؟

هنگام شروع عکاسی زمانی اوضاع پیچیده‌تر می‌شود که حرف از اصطلاحات “Stop” و “گام نوری” به میان می‌آید، این اصطلاحات غالبا در موقعیت‌های مختلف به جای یکدیگر به کار می‌روند. ما تصمیم داریم در این مقاله درباره گام‌های نوری یا مثلث نوردهی صحبت کرده و این راز را برای‌تان قابل فهم‌تر ‌کنیم همچنین دلیل اهمیت این موضوع را برای عکاسان تازه‌کار شرح می‌دهیم.

1)              گام‌های نوری یا مثلث نوردهی

گام‌های نوری سه ضلع دارند که دیافراگم، سرعت شاتر و ISO این اضلاع را تشکیل می‌دهند که همان مثلث نوردهی می‌باشند. این سه ضلع مثلث نوردهی با هم کار می‌کنند تا نور مورد نیاز عکس را تشکیل دهند. اگر یکی از این سه ضلع به طور دائم عوض شود، حداقل یکی دیگر از ضلع‌ها باید ثابت بماند.

2)گام نوری!

قبل از اینکه بخواهیم مسائل را برایتان توضیح بدهیم، باید در مورد تک تک این ضلع‌های مثلث نوردهی توضیح بدهیم. برای فهمیدن گام‌های نوری شما باید تک تک ضلع‌های گام نوری و مثلث نوردهی بفهمید که این همان کلید درک درست گام نوری است. گام نوری در عکاسی، به نصف کردن یا دو برابر کردن گام‌هایی که نوردهی را تشکیل می‌دهند، اشاره می‌کند. هر عکسی که توسط عکاس گرفته می‌شود احتیاج به مقدار معینی از نور برای نوردهی دارد. اضافه کردن نوردهی با یک گام نوری یا دو برابر کردن نوردهی باعث می‌شود که در یک محیط تاریک، بتوان عکس روشن‌تری داشت. در عوض کاهش نوردهی با یک گام نوری (یا نصف کردن آن) در یک محیط پر نور، تصویر را تیره‌تر می‌کند.

حالا چطور می‌توانیم یک گام نوری را اضافه یا کم کنیم؟ برای این کار، لازم است که دیافراگم، سرعت شاتر و یا ISO را تغییر بدهیم. در ادامه به هرکدام از این گام‌ها به صورت جداگانه نگاهی خواهیم انداخت.

2)          سرعت شاتر

سرعت شاتر همان مدت زمانی است که نور به سنسور برخورد می‌کند که به صورت کسری از ثانیه اندازه‌گیری می‌شود. احتمالا سرعت شاتر آسان‌ترین گام نوری برای یادگیری است. برای دو برابر کردن نوری که به سنسور برخورد می‌کند، باید مدت زمان نوردهی را دو برابر کنیم. برای مثال سرعت شاتر را از 1/60s به 1/30s تغییر بدهیم که این عمل باعث اضافه شدن یک گام نوری می‌شود چون شاتر دو برابر زمان عادی باز خواهد ماند. به همین مقیاس زمانی که سرعت را از 1s به 1/8s تغییر می‌دهیم، نوردهی در سه گام کاهش خواهد یافت. چرا؟ چون از 1s تا 1/2s یک گام محسوب می‌شود، بعد از آن از 1/2s تا 1/4s هم یک گام دیگر و در آخر از 1/4s تا 1/8s که تمام این‌ها با یکدیگر سه گام محسوب می‌شود که بیشترین زمان باز ماندن شاتر است.

3)        دیافراگم

روزنه‌ی روی لنز دوربین در اصل همان دیافراگم است که به نور اجازه‌ی وارد شدن را می‌دهد. هرچقدر که این روزنه بزرگ‌تر باشد سنسور نور بیشتری را دریافت می‌کند. در حقیقت هر زمانی که روزنه را بیشتر باز کنید، نور تصویر دو برابر می‌شود. از طرف دیگر، اگر روزنه را کمتر باز کنید، تنها نیمی از نور موجود در محیط به سنسور خواهد رسید و همانطور که حدس می‌زنید؛ این عمل در مثلث نوردهی باعث تاریک شدن عکس خواهد شد.

حالا بدون اینکه بخواهیم اصول فنی عکاسی را در نظر بگیریم، باید بدانیم که سایز روزنه، نسبتی است که به گام نوری مربوط می‌شود. از لحاظ ریاضی این عمل مساوی با فاصله‌ی کانونی لنز نسبت به قطر لنز است. در نگاه اول این مقایسه‌ در گام نوری می‌تواند گیج‌ کننده به نظر بیاید. شماره‌ها به هیچ‌‌وجه معنایی نمی‌دهند و عجیب به نظر می‌رسند. حتما این سوال برایتان پیش می‌آید که چرا مقادیر کوچک‌تر با دهانه‌های بزرگتر و همینطور مقادیر بزرگ‌تر با دهانه‌های کوچکتر مطابقت دارند! برای اینکه به راحتی متوجه این موضوع شوید، ادامه‌ی مطلب را بخوانید.

باید از لحاظ ریاضی به این موضوع نگاه کرد که چرا گام نوریِ بیشتر به میزان باز بودن روزنه کمتر و یا گام نوری کمتر به روزنه‌ی بازتر اشاره دارد؟ نگران نباشید؛ سعی خواهیم کرد که این عملیات ریاضی را در ساده‌ترین شکل ممکن انجام دهیم.

فرمول نسبتی که در بالا به آن اشاره کردیم به صورت زیر می‌باشد:

گام نوری= فاصله کانونی / قطر

و برای تنظیم مجدد آن بر روی قطر:

قطر= فاصله کانونی / گام نوری

معنی این فرمول‌ها این است که می‌توان در هر فاصله‌ی کانونی، با تقسیم کردن فاصله‌ی کانونی بر گام نوری، قطر دیافراگم را به دست آورد. زمانی که شما فاصله‌ی کانونی را بر گام نوری با شماره‌ی زیاد تقسیم می‌کنید، نتیجه‌اش قطری با مقدار کوچک می‌شود، بنابراین روزنه کوچک خواهد بود. در مقابل اگر شما همان فاصله‌ی کانونی را در گام نوری کوچکی تقسیم کنید، قطر بزرگتری بدست خواهید آورد، قطر بزرگ هم به معنای روزنه‌ای بازتر است که نور بیشتری را عبور می‌دهد.

همینطور معلوم شد که در باز شدن دو برابر روزنه‌ی لنز، لازم است که گام نوری در ریشه‌ی دوم (1.414) تقسیم شود. به همین دلیل گام‌های نوری در کنار اعداد عجیب به نظر می‌رسند و شما را گیج می‌کنند. در نصف شدن نور، گام‌های نوری باید در ریشه‌ی دوم ضرب شوند.

اگر فکر می‌کنید احتیاج دارید تا این مسئله را برای خودتان به اثبات برسانید، تنها لازم است کمی هندسه و ریاضی بلد باشید. یادتان است که محیط دایره را چگونه به دست می‌آوردیم؟

محیط= (عدد پی تقسیم بر 4) * قطر به توان دو

همیشه سعی کنید با استفاده از گام‌های نوری مختلف، محیط روزنه‌ی لنز را نسبت به فاصله‌ی کانونی 50mm حساب کنید. همانطور که شما مقیاس گام‌ نوری را افزایش می‌دهید خواهید دید که محیط هم دو برابر خواهد شد.

4)          ISO

آخرین متغیر در گام‌های نوری ISO است، در زبانی ساده‌تر، می‌توانید ISO را همان حساسیت سنسور دیجیتالی در نظر بگیرید (هرچند ISO خیلی پیچیده‌تر از این موضوع است). ISO در مقادیر بالا به این معنا است که سنسور برای نوردهی مناسب ، نیازی به جمع کردن نور زیاد ندارد. مقادیر کم ISO هم به این معنا است که سنسور در معرض نوردهی بیشتری قرار خواهد گرفت.

مقیاس ISO به صورت فرمول بالا است و مثل سرعت شاتر، فهمیدن این مقیاس هم خیلی سخت نیست. دو برابر کردن ISO برابر است با افزایش در معرض نور قرار گرفتن یک گام نوری.

5)         ایده‌ی سطل

از لحاظ ریاضی برای هر عکسی، تنها می‌تواند یک حالت نوردهی مناسب وجود داشته باشد. هرچند، صدها ترکیب از دیافراگم، سرعت شاتر و ISO وجود دارد که می‌توان از آن‌ها برای درست کردن نوردهی استفاده کرد. ترکیبی که ما انتخاب می‌کنیم رابطه‌ای مستقیم با دید هنری‌مان برای عکس دارد. اما در حال حاضر تنها، چگونگی کار کردن گام‌های نوری را خواهیم دید.

در هر مقدار از نوردهی، اگر یکی از سه گام نوری تغییر پیدا کند، باید یکی از گام‌های نوری دیگر یا هر دوی آن‌ها در مسیر مخالف با گام‌نوری که تغییر کرده تنظیم شوند. برای مثال، اگر تصمیم دارید که سرعت شاتر خود را در دو گام کاهش دهید، لازم است که دیافراگم یا ISO خود را هم دو گام افزایش دهید. همچنین می‌توانید هم ISO و هم دیافراگم را یک گام تغییر دهید تا نتیجه‌اش یکسان باشد.

برای درک درست این مطلب، به جای نور، از باران استفاده می‌کنیم و پر شدن سطل را هم به عنوان جذب نور در نظر خواهیم گرفت که نوردهی در اصل همان مقدار کلیِ آبی است که در سطل جمع خواهد شد. و نوردهی را یک گالن در نظر خواهیم گرفت.

در این مقایسه “سرعت شاتر” در واقع همان مقدار زمانی است که سطل را در محیط باز زیر باران می‌گذاریم تا پر شود. شدت بارش همان “دیافراگم” ما است و بارندگی شدید مثل یک دیافراگم باز می‌ماند (با گام نوری پایین) در حالی که بارش کم مثل دیافراگم بسته است (با گام نوری بالا).

در آخر، عرض سطل را همان ISO در نظر می‌گیریم. حالا همه‌ی سطل ما یک گالن برای اندازه‌گیری نوردهی است. هرچند، اگر سطل ما گسترده و با عمقی کم (ISO بالا و حساس) باشد با سرعتی بالاتر از یک سطل بلند و با عرضی کم (ISO پایین) پر می‌شود.

شکل‌های مختلفی از این نسبیت برای مثلث نوردهی وجود دارد که می‌توانیم با آن سطل یک گالنی را پر کنیم. برای اینکه اوضاع را کمی ساده‌تر و قابل فهم‌تر کنیم، اینطور بیان می‌کنیم که وقتی یکی از متغیر‌ها را تغییر می‌دهیم، می‌گذاریم دو متغیر دیگر هم تغییر کنند. اول ISO را درست می‌کنیم، اگر دو سطل داشته باشیم که هر دو یک شکل باشند، می‌توانیم یکی از آن‌ها را در زمان کم در مقابل باران شدید قرار دهیم تا یک گالن سطل پر شود و یا اینکه سطل دیگر را در مدت زمان طولانی‌تری در مقابل باران کم قرار بدهیم تا یک گالن سطل پر شود. هرچند، این را باید بدانیم که اگر سطل را در مدت زمان طولانی در مقابل باران شدید قرار دهیم، آب به بیرون از سطل به روی زمین می‌ریزد. یعنی نور بیش از حد به عکس می‌خورد! در مقابل، اگر سطل را در باران کم و در مدت زمان طولانی بگذاریم باعث می‌شود سطل خالی بماند. یعنی نور کافی به عکس نمی‌رسد!

در شکل دیگری از ماجرا، در نظر می‌گیریم که باران در یک حالت ثابت می‌بارد، حالا اگر سطل پهن داشته باشیم نیازی نیست که زمان زیادی آن را در مقابل باران قرار بدهیم تا یک گالن پر شود. هرچند، اگر سطلی کم عرض را در مقابل همان باران بگذاریم، زمان بیشتری لازم است تا سطل به طور کامل پر شود.

و در آخر، زمان را یک اندازه در نظر می‌گیریم و برای جمع کردن یک گالن آب، سطل پهن با عمقی کم را در مقابل باران کم قرار می‌دهیم و یا می‌توانیم سطلی کم عرض و بلند را در مقابل بارانی شدید در همان بازه‌ی زمانی قرار دهیم تا دقیقا یک گالن آب به دست بیاوریم.

همانطور که در مقاله مثلث نوردهی یاد گرفتید، ترکیب “سرعت نور”، “دیافراگم” و “ISO” هستند که بازده یک گالن از “نوردهی” را تشکیل می‌دهند. حالا سوال این است که آیا ممکن است که ترکیبی از ترکیب دیگر بهتر باشد؟ خب، پاسخ به این سوال بستگی به این دارد که شما به عنوان عکاس چه نگاهی به عکستان و سوژه‌ی عکاسیتان داشته باشید. فهمیدن این موضوع مهم است که اگر شما یک متغیر را در گام‌های نوری، کم یا زیاد کنید، باید یک یا دو گام نوری دیگر را هم به همان اندازه کم یا زیاد کنید تا با هم برابر شوند.